Gravity Pulka to schusssss

JM a écrit:

Bixente a écrit:

- tu n'as pas respecté le couple de serrage (5-6 N.m), ah les informaticiens qui se mettent à faire de la mécanique .

Exactement !
Il faut savoir que serrer trop fort en mécanique est un chose dangereuse .
tu auras au moins appris une chose essentielle avec cet incident , qui te sauvera d'un incident plus grave .
Il n'y a pas de honte à ça , on l'a tous fait....

Je suis informaticien, ok mais le plus honteux c'est que j'ai un deuxième emploi dans la mécanique industriel et l'usinage. C'est vrai que j'ai dû faire le con au serrage, en plus avec ma belle clé facom en T (tout pour augmenter le couple s'en forcer).
Je vais être un peu plus sage pour le serrage de ma prochaine potence et emprunter une clé dynamo au boulot.

Symbiose a écrit:

Je vais être un peu plus sage pour le serrage de ma prochaine potence et emprunter une clé dynamo au boulot.

T'es pas obligé de tout serrer à la clé Dynamo, si tu te prends un simple jeu de clés BTR, les longueurs de clés permettent de ne pas trop dépasser les valeurs.
En revanche, c'est certain que si tu as LA bonne clé dynamo au boulot et que tu peux l'emprunter, abuse en .

Ca fait quand même un peu luxueux pour serrer 4 vis par ans.
J'en ai une dans mon atelier pour contrôle, et à chaque fois que j'en ai besoin, faut changer les piles. Je conseille un modèle à aiguille plus petit et plus léger. De plus La possibilité d'aller jusque 30 Nm est carrément surréaliste pour les assemblages que nous avons à faire sur nos trott
L'application de couples précis est importante, mais la plupart du temps, l'utilisation de clés standards suffit.
De plus, on n'a pas les couples à appliquer. Il faut veiller à ne pas vouloir serrer à bloc à tout prix la moindre vis. Les fous furieux du serrage veulent absolument ne plus pouvoir tourner quoique que ce soit après leur passage. C'est une erreur à éviter et c'est la plus courante. Surtout, ne jamais utiliser de tube pour rallonger le manche de la clé. dans ce cas, le bras de levier permet d'appliquer un couple supérieur mais inconnu et très certainement trop important.
Les risques sont les suivants :
-comme sur la photo : Fissures de la pièce serrée. Ce cas est bénin, car il se voit. il devient grave quand la destruction est invisible.
-Commencement de la destruction du filetage de la vis ou plus onéreux, du trou fileté. en termes courant, foirage de la vis. Dans ce cas, plus de serrage !
-Une fonction est supprimée par le blocage et ou la déformation. Dans certains cas les constructeurs prévoient une possibilité de glissement laissée par le serrage pour éviter la casse de pièces. Exemple : serrage des fourreaux de fourche sur une moto. une surcharge latérale dans la roue avant laissera un certain débattement en torsion des 2 fourreaux et la remise en place serra aisée.
Un couple de serrage trop fort entraînera la flexion/pliage du fourreau et obligera son remplacement = pas donné.
La clé dynamométrique est l'idéale, mais si vous n"avez pas le couple de serrage à appliquer, utiliser votre matériel standart. cette clé a un bras de levier important et sans valeur où s'arrêter de serrer, vous allez serrer trop fort... ce qui sera le comble

Un peu de Kickbike sur ma Gravity.



Une roue complète de KB Cross Max que Bixente m'a vendu. J'ai monté le disque de frein cet après-midi, un Avid G3 Clean Sweep 160 mm. A peine avoir fait 2 ou 3 kilomètres, histoire de roder un peu le disque, crevaison , pas de bol.
En même temps, la chambre à air fourni d'origine n'a rien d’exceptionnelle, une Kenda vachement fine. Après un petit footing la trot' à la main, retour à la voiture où une chambre Maxxis renforcée m'attendait (eh oui heureusement que je pense à tout).

Par contre, je trouve choquant de voir une jante de 16mm de large avec un pneu en 2.10 de large pour une machine TT destiné au hors-piste et rando, du 19mm aurait été plus adapté.
En tout cas, par la suite, je vais me prendre une jante de même largeur pour l'arrière et monter des Schwalbe Marathon (26" et 20" x 1.75) pour mon trajet maison-boulot.

Sinon, j'ai passé commande pour une potence et un cintre TRUVATIV Hussefelt, ça devient urgent là, avant de me retrouver avec des dents en moins

Symbiose a écrit:

En même temps, la chambre à air fourni d'origine n'a rien d’exceptionnelle, une Kenda vachement fine.

Tout pareil, Regarde l'état de ma chambre AR d'origine.

Citation :

Par contre, je trouve choquant de voir une jante de 16mm de large avec un pneu en 2.10 de large pour une machine TT destiné au hors-piste et rando, du 19mm aurait été plus adapté.

Pour ta Pulka qui est quand même plus destinée à de l'enduro est sûr que 19mm c'est une bonne alternative. Mais la KB est plus destinée à du X-country moins engagé que le terrain de la Pulka. Actuellement je roule avec du 16mm, ça passe très bien.
Tout dépend de l'engagement de tes sorties, mais fais attention à tes dents. :DD

Attention tout de même à l'utilisation de cette machine. quand je lis que c'est pour faire de la descente, je me pose des questions. Si c'est pour de la descente sur terrain pas trop cassant et sans sauts, ok. Si c'est pour faire du bike park avec des sauts: pas adaptée.
Contrairement aux cadres de descente hypers renforcés pour encaisser les coups (d'ou un poids important), celui de la Pulka n'est pas renforcé.
Pour une utilisation en enduro : pas de soucis.

Bixente a écrit:

Tout pareil, Regarde l'état de ma chambre AR d'origine.

Oui, j'ai déjà vu ton sujet, je ne savais pas qu'on pouvait coller autant de rustines au centimètre carré

THIERRY a écrit:

Si c'est pour faire du bike park avec des sauts: pas adaptée.

Non, je te rassure c'est bien pour de l'enduro. C'est simple, j'utilise principalement ma Pulka pour:

- Mon trajet maison-boulot, chemin et bitume.
- La rando en famille dans la forêt et sur piste cyclable
- Un complément de mon entraînement de CAP (particulièrement en trail), un excellent moyen pour renforcer les quadriceps et les mollets, tout en ménageant les articulations et les tendons. Le travail en pente d'une dizaine de pourcent est particulièrement efficace.
- Mes sorties en Bike-Park pour le fun mais sur des pistes light. On n'est pas obligé de faire les gros sauts, il est possible de contourner les modules en bois.

Plus que des mots, une vidéo d'un parcours



Voilà, pour moi c'est la trot' idéale. Juste quelques petites modif à faire pour qu'elle soit vraiment au top pour mes activités.

Voilà, j'ai reçu ma potence et mon cintre ce matin.

Potence TRUVATIV HUSSEFELT 0° 31.8mm - 60mm
Cintre TRUVATIV HUSSEFELT Rise 40mm 31.8/700mm
Poignées LIZARD SKINS Grips PEATY Lock On

Le tout soigneusement monté et serré à la clé dynamo



Les premières impressions de conduite sont très bonnes, très appréciable d'avoir un cintre d'une largeur de 700 mm !!!

Symbiose a écrit:

Potence TRUVATIV HUSSEFELT 0° 31.8mm - 60mm
Cintre TRUVATIV HUSSEFELT Rise 40mm 31.8/700mm
Poignées LIZARD SKINS Grips PEATY Lock On

Bon, je vois que tu commences à accrocher avec les offres pléthoriques de matos sur le net .
Du coup tes gaines de freins sont trop longues maintenant :DD .

Symbiose a écrit:

très appréciable d'avoir un cintre d'une largeur de 700 mm !!!

En tout cas, c'est du plus bel effet, c'est plus sympa que ton précédent montage (d'origine).

Amuse toi bien.

Je suis dégoûté !!!!!!!

J'ai une fissure grosse comme la faille de San Andreas sur le cadre de ma Pulka !!!!!

Le père Noël a gracieusement offert un Kickbike Freeride à chaqu'un de mes 2 gamins, donc aujourd'hui petite sortie en forêt pour la prise en main de leurs trots. Tranquillement, on a fait une dizaines de kilomètres, arrivés à la maison j'ai accroché toutes nos machines dans le garage. En les contemplant, mes gamins avaient des étoiles pleins les yeux, mon fils me dit "dit, c'est normal cette fissure sur ton footbike".

Photo de la fissure vu par le dessous


Je suis trop dégoûté car j'adore trop cette trot ! Je ne comprend pas, j'utilise mon footbike pour faire de l'enduro, pas de sauts comme en DH.
Pensez-vous que ce type de problème passe sous garantie ??????

Et ben, tu y as échappé belle! Ca aurait pu être très grave cette affaire! Mais rien d'étonnant finalement sur ce cadre alu... Vive l'acier!
Garantie? Oui je pense, de toute façon à mon sens c'est un gros défaut de conception...

J'ai cassé plusieurs fois des cadres, mais jamais à cet endroit là,. Ca aurait pu être très dangereux. C'est un argument supplémentaire pour que la garantie fonctionne.

Sinon, de mon côté, je n'ai cassé que des cadres de trottinette, en acier ou en carbone, jamais de cadre en alu

C'est vrai qu'avec le recul, ... , lancé à fond sur un chemin de forêt, j'aurais pu me faire très mal. Maintenant, je suis sûr de ne plus oublier mon casque pour mes sorties (je vais même investir dans un protège-dents ).

Pour faire jouer la garantie, vaux mieux passer par le revendeur ou directement par le fabricant ??? Quelqu'un a déjà eu une expérience de retour SAV pour nos machines ???

L'alu fissure, c'est bien connu de tous les VTTistes de descente qui cassent régulièrement les cadres...Heureusement dans presque tous les cas on voit le problème au garage !
Pile après le renfort..
Reste à savoir si le problème est récurrent , l'alu de qualité insuffisante...etc...5000? 6000? 7000?
Négocier avec le fabriquant un échange standard de cadre .

JM a écrit:

Reste à savoir si le problème est récurrent , l'alu de qualité insuffisante...etc...5000? 6000? 7000?

Justement, j'aimerai bien savoir où se trouve le problème, j'estime que mon utilisation n'est pas agressive encore moins extrême.
En tout cas, un mail vient d'être envoyé directement chez Gravity pour leur expliquer la situation et surtout leur transmettre les photos. On verra bien leur réponse, je vous tiens au jus.
A mon avis, je vais devoir patienter un long moment avant de pourvoir refaire une ballade en footbike avec mes gamins.

Au niveau du freinage , tu fais comment ?

A mon avis des freinages trop appuyés de l'avant sans freiner de l’arrière peuvent faire mal.

Ben étant motard avant d'être footbiker, j'ai l'habitude de freiner 2/3 de l'avant et 1/3 de l'arrière pour un arrêt optimal. Mais bon, même avec un mauvais dosage des freins, je pense pas que tu casses ton cadre.

BONJOUR

Un cadre alu ou acier peut casser sans choc extrême, sans jamais arriver à la contrainte de rupture, par flexion alternée. La flexion alternée est typique des efforts transmis sur le cadre par les poussées successives.
Les 2 soudures arrivent dans la même zone à l'extrémité du renfort. Cela crée une fragilité par chauffe de l'alu. A la fabrication par extrusion du tube des tensions de surfaces se créent qui peuvent aboutir à des amorces de micro-failles de surfaces qui seront agrandies par flexions alternées.
Dans ce cas il doit y avoir sur la cassure un point de départ assez ancien ( déja oxydé).

Un défaut utra minime à la fabrication du tube peut aboutir à ce genre de problème.

Salut jeff

Est-ce à dire que Larbredemachin,qui se fait parfois chambrer parce qu'il change de trotte très souvent,est dans le vrai!

C'est vrai que dans le vélo un cadre alu de 5 ans est considéré comme bon pour la poubelle.
Bon maintenant le carbone c'est 3 ans
et le bon vieil acier inusable.

Bonjour


Il existe des moyens d'éliminer les tensions de surfaces créées par l'extrusion et les surchauffes causées par les soudures . La brasure des cadres crée très peu de ce type de problème

Il faut chauffer très progressivement le cadre complet jusqu'à 200° et refroidir encore plus lentement.
Toute les anciennes marques de vélos faisaient cela sur leurs cadres.

Salut jeff

Un cadre en carbone est bon à mettre à la poubelle après 3 ans ???? Peut être est-ce juste pour inciter à la consommation des consommateurs qui ont potentiellement un bon pouvoir d'achat

Les cadres super légers en usage compétition fissurés de partout au bout de 3 ans. sssi
Après ceux qui tiennent le coup sont plus lourd et plus basique. ( j'en ai un des années 90 : inusable mais extra raide, Marc Madiot n'a pas dit que des conneries je site: "A vélo ce qui fait le confort c'est pas le cadre mais le bonhomme".

J'ai lu avec attention vos remarques, commentaires et expériences sur la vie d'un cadre. Très instructif tout ça, mais on parle d'une durée de 5 ans pour de l'alu, 3 ans pour du carbone et l'acier inusable. Moi j'ai passé 7 mois sur ma trot pour aller au boulot (6km/jours) et à raison de 2x par semaine en utilisation cross country ...

En tout cas, j'ai eu une réponse rapide de la part de Quintin Desmonts au mail envoyé chez GRAVITY. En gros, il m'assure que le cadre sera remplacé sans discussion. Il aimerait aussi avoir les détails sur mon utilisation quotidienne et lui préciser si j'ai eu d'éventuels crash ou accros. Il est étonné et inquiet de voir une fissure comme celle-là sur ce cadre. C'est du jamais vu de leur côté.

Affaire à suivre ...

En tout cas ça donne une bonne image sur le sérieux, et sur le sens de la responsabilité de cette société.